Ouistream. Normandía.
A las 07:30 suena el despertador en el hotel Andry. Lo regenta una familia muy amable con la que charlo en varias ocasiones. El salón comedor del hotel aúna decoración moderna con una chimenea inmensa y unos ventanales que dan al mar y a la histórica playa Sword. Es un establecimiento perfecto si venís a Ouistream. Me despido de ellos y me pongo en ruta hacía Caen.
 |
| Salón comedor del hotel Villa Andry, hora del desayuno-buffet. Ouistream. Normandía. Foto del autor. |
Quiero visitar el Museo Memorial de Caen, cuya exposición se titula "El mundo en guerra y la batalla de Normandía". Muestra la Historia del S. XX a través de las tragedias bélicas que ha vivido Europa hasta la caída del muro de Berlín, que acabó con la Guerra Fría y con ella, cesó la amenaza de una 3ª Guerra Mundial en suelo europeo.
Después me trasladaré hasta Saint Mere Eglise, a la otra punta del desembarco, en la playa Utah, allí desembarcaron los americanos por mar y aire. Son 87 kilómetros que se hacen muy cómodos por una autovía que no es de peaje.
- CAEN. LA CIUDAD MÁRTIR DEL DÍA-D.
Al alba del Día-D las bombas aliadas empezaron a caer sobre las ciudades normandas. El centro de Caen fue completamente arrasado. El objetivo era destruir las ciudades así como colapsar las comunicaciones y ralentizar la llegada de refuerzos alemanes. En la mañana del 7 de Junio unas diez ciudades de la Baja Normandía, incluidas Caen, Lisieux, Coutances, Saint-Lo y Vire fueron borradas del mapa. Caen y su aeródromo de Carpiquet fueron profusamente bombardeados por los aviadores aliados.
En Junio la ciudad se convirtió en el mayor objetivo estratégico en medio de la angustia de la población que huye de los bombardeos. No fue hasta la mañana del 9 de Julio, más de un mes desde el desembarco, cuando Caen fue liberada por tropas canadienses que llegaron desde Saint-Germain-la-Blanche-Herbe. Los británicos entraron desde el este avanzando entre las ruinas. Pero los alemanes aún conservaban la orilla derecha del río y no fue hasta el 19 de Julio cuando los últimos barrios de la ciudad fueron liberados.
- CAEN. LA CIUDAD MÁRTIR DEL DÍA-D.
Al alba del Día-D las bombas aliadas empezaron a caer sobre las ciudades normandas. El centro de Caen fue completamente arrasado. El objetivo era destruir las ciudades así como colapsar las comunicaciones y ralentizar la llegada de refuerzos alemanes. En la mañana del 7 de Junio unas diez ciudades de la Baja Normandía, incluidas Caen, Lisieux, Coutances, Saint-Lo y Vire fueron borradas del mapa. Caen y su aeródromo de Carpiquet fueron profusamente bombardeados por los aviadores aliados.
 |
| Soldados canadienses avanzan por las calles de Caen. Normandía. |
En Junio la ciudad se convirtió en el mayor objetivo estratégico en medio de la angustia de la población que huye de los bombardeos. No fue hasta la mañana del 9 de Julio, más de un mes desde el desembarco, cuando Caen fue liberada por tropas canadienses que llegaron desde Saint-Germain-la-Blanche-Herbe. Los británicos entraron desde el este avanzando entre las ruinas. Pero los alemanes aún conservaban la orilla derecha del río y no fue hasta el 19 de Julio cuando los últimos barrios de la ciudad fueron liberados.
- MUSEO MEMORIAL DE CAEN. EL MUNDO EN GUERRA.
El Museo se encuentra en uno de los modernos barrios perífericos de la ciudad. Una vez aparcado en su parking gratuito lo primero que llama la atención es la inmensa estatua del famoso beso que captó en Times Square en 1945 el fotógrafo Alfred Eisenstaedt entre un marinero americano y una enfermera. Era el Día de la Victoria y Nueva York y el mundo eran una gran fiesta.
Entrando en el museo, nos encontramos un inmenso hall donde tenemos la tienda-librería de souvenirs, la cafetería, la sala de cine y la entrada y salida al circuito del museo que se encuentra debajo. El lugar es completamente diáfano y está lleno de escolares con sus profesores.
La exposición se divide en dos secciones; el mundo antes de 1945 y el mundo después de 1945.
En la primera sección encontraremos estos grandes temas: Los años 20, Guerra Mundial-Guerra Total, La Francia de los años negros y El Día D y la batalla de Normandía.
En la segunda sección el museo nos muestra: La confrontación Este-Oeste, Las armas de la Guerra Fría, Paz bajo amenaza y Berlín; el corazón de la Guerra Fría.
En el museo nos encontraremos con una gran sala de cine que al final de la visita y en sesión continua nos ofrece un reportaje recién estrenado en marzo de 2016 sobre la Batalla de Normandía, dura 19 minutos. Nos muestra desde el lanzamiento de los primeros paracaidistas para capturar el Puente Pegaso hasta la liberación de la ciudad portuaria de Le Havre. Está realizada con filmaciones de archivo exclusivas, junto con una banda sonora que mezcla efectos de sonido y música. El museo de Caen recibe 630.000 visitantes al año.
La única pega que le pongo es el precio de la entrada, 19 euros adultos, 16,50 euros niños de 10 a 18 años. Pero este centro expositivo es una maravilla, sin duda os sorprenderá y no os dejará indiferentes, aunque la Historia del S. XX no sea vuestro tema favorito.
Muy recomendable como antídoto para todos aquellos que quieren resucitar ideas totalitarias (fascismos y comunismos) que ya demostraron en el S. XX que solo llevan al ser humano hacía la esclavitud, la pobreza y la guerra.
- SAINT MERE EGLISE. UN POCO DE HISTORIA.
Comuna francesa situada en la región de la Baja Normandía, pertenece al departamento de La Mancha en el distrito de Cherbourg-Octeville. Tiene una población de 1.617 habitantes. Fue el primer pueblo de Francia en ser liberado en la IIª G.M.
Fue fundada en el S. XI, antiguos manuscritos (1080-1082) ya incluían el nombre de la Iglesia de Santa María y documentos escritos en francés-normando (1317) ya hablan de "Saincte Mariglise". La ciudad estuvo muy involucrada en la Guerra de los Cien Años.
La población tuvo una importancia crucial durante el Desembarco del Día-D ya que se encontraba en plena carretera N-13, la que debían utilizar los alemanes para contraatacar sobre las playas Utah y Omaha. Durante el amanecer del 6 de junio de 1944, unidades paracaidistas de la Divisiones Aerotransportadas 82ª y 101ª ocuparon la ciudad en la Operación Boston.
Los primeros soldados aliados empezaron a caer del cielo a las 01:40 h. con tan mala suerte, que esa noche una granja cercana a la iglesia de Saint Mere Eglise (en terrenos del actual Museo del Airborne) estaba ardiendo devorada por el fuego. La luz que desprendía el incendio permitió ver perfectamente las sedas blancas que iban descendiendo. Los soldados alemanes apostados en la plaza dispararon sin piedad mientras los paracaidistas americanos descendían.
El soldado del 3er. Batallón del 505 Reg. John Steele, quedó enganchado de la seda de su paracaídas en la torre de la iglesia. Desde esa altura contempló como masacraban a sus compañeros. Durante dos horas se hizo el muerto, pero fue descolgado y capturado por los alemanes. Más tarde logró escapar y volvió a unirse a su batallón, atacó el pueblo y ayudó a capturar a 30 soldados enemigos y acabar con otros 11.
Esa misma mañana a las 05:00 h. el pueblo fue capturado por el 505 Regimiento de Infantería Paracaidista comandado por el Tcol. Edward C. Krause, sufriendo poca resistencia enemiga. Al esperar un fuerte contraataque por parte de las fuerzas germanas para ese día o el siguiente, los paracas se atrincheraron en el pueblo sufriendo diversos ataques hasta que enlazaron con ellos las fuerzas desembarcadas en Utah Beach en la tarde del 7 de junio.
- SAINT MERE EGLISE. MUSEO DEL AIRBORNE.
Nada más entrar al pueblo por la D-974 ya contemplamos la iglesia y el Museo del Airborne. No puedo evitar bajar del coche y sacarme una foto en la señal de entrada al pueblo. Aparco entre la iglesia y el museo. Una sensación de intensa satisfacción y felicidad me embarga. Desde que empecé a ver de niño esas películas clásicas de la IIª G.M. tengo el recuerdo de esos paracaidistas, los más valientes de entre todos, descendiendo sobre esta misma plaza, la misma que ví muchas veces en la película "El día más largo". Un antiguo sueño de infancia, por fin se veía cumplido.
El Museo del Airborne es el mayor museo en Europa dedicado a los paracaidistas que participaron en la invasión de Normandía. Desde la planificación en Inglaterra hasta las batallas sobre el terreno, el museo te muestra a los protagonistas más destacados y a los soldados desconocidos que, a lo largo de todo lo que ocurrió en esos frenéticos días, consiguieron alzarse con la victoria y abrir el camino hacía Berlín.
Además nos muestra una extraordinaria colección de objetos históricos donados por veteranos americanos que participaron en la batalla. Los visitantes pueden ver un planeador y un avión C-47 que participaron en las operaciones del Día-D. La entrada para adultos cuesta 7,50 euros y niños de 6 a 16 años, 5 euros.
El museo tiene 3 grandes áreas expositivas, son: la del Planeador Waco, la sala del avión C-47 y el edificio de la Operación Neptune. El museo está en plena construcción de un cuarto edificio expositivo.
Una película de 20 minutos muestra la vida en la zona bajo la ocupación nazi y relata la liberación de Saint Mere Eglise y de toda la península de Cotentin.
Este museo muestra el único planeador Waco que existe en Francia. En la sala tendrás la oportunidad de subir al planeador y unirte a un pelotón de paracaidistas momentos antes del despegue.
La visita continua en el edificio donde contemplaremos un C-47 que participó en las operaciones del Día-D y que evoca la famosa despedida en suelo inglés del General McArthur a las tropas aerotransportadas que iban a saltar en pocas horas sobre suelo francés ocupado.
El último edificio es el dedicado a la Operación Neptune y nos llevará al corazón de la batalla por Saint Mere Eglise/Carentan y sus alrededores gracias a una museografía hiper-realista.
Desde el salto en plena noche sobre amplias zonas inundadas por los alemanes, este espacio nos mostrará: el reagrupamiento, la lucha caótica entre el bocage normando (los infinitos setos que delimitan los terrenos en Normandía), la toma de núcleos urbanos y pequeñas granjas, cruces de carreteras y el mantenimiento de las posiciones hasta la llegada de las tropas desembarcadas.
El museo es una maravilla, sin caer en el "corporativismo paraca" debo decir que es el museo que más me gustó de todos los que llevo vistos en Normandía (y de los que veré, solo que ahora mismo no lo sabía). Tan solo superado por la enormidad del Museo Memorial de Caen. Es el paraíso de todo "aerotransportado" que quiera saber como saltaron, vivieron y combatieron los hermanos de armas que le precedieron.
- BATERÍA DE AZEVILLE Y BATERÍAS DE CRISBECQ.
Tras salir de Saint Mere Eglise y antes de llegar a Saint Floxel donde pasaré la noche, quiero perderme por el campo normando y visitar dos baterías que hay en las inmediaciones y que pretendían detener el asalto naval aliado.
La primera que visito es la batería situada a las afueras de Azeville. Fue construída por la organización nazi Todt entre 1941 y 1944, constituía una importante fortificación integrada en La Muralla del Atlántico cuya misión era proteger las playas de Utah y el interior de la península de Cotentin. Compuesto de un impresionante complejo subterráneo y un sistema de bunkers que lo protegía, era uno de los principales objetivos de la aviación y la artillería naval aliada para el 6 de Junio.
Desde el inicio del desembarco toma parte en los combates y bombardea todo el sector de Utah Beach durante más de 3 días. Fue ocupada el 9 de junio tras una intensa batalla. En el museo podrás ver (yo no pude ya que abre del 1 de abril al 31 de octubre) como se construyó la batería, el día a día de las tropas de ocupación y la relación con la población local. Asimismo nos muestra el camuflaje de los bunkers y casamatas como si fueran casas en ruinas y la compleja red de trincheras, subterráneos y salas. La entrada cuesta 5 euros adultos y 2 euros niños.
De Azeville me dirijo por carreteras comarcales hacía la batería de Crisbecq, por el camino observo los tupidos bocage que separan las parcelas de tierra y que aprovecharon los combatientes alemanes para frenar la invasión.
Llego a la batería de Crisbecq que se encuentra cerrada, el perímetro se encuentra delimitado por alambre de espino, pero eso no me impide ver el espectacular complejo de bunkers, casamatas, trincheras y alambradas que lo forman.
Construído por la Organización Todt con prisioneros de guerra polacos y rusos de 1941-1943, la batería de Crisbecq formaba parte de la Muralla del Atlántico. Su armamento lo componían cañones checos Skoda de 210 mm. dos de ellos emplazados en inmensos bunkers de hormigón reforzados. El radio de acción de sus cañones era de 27 a 33 kilómetros y abarcaba las playas entre Saint-Vaast-la-Hogue y los acantilados de Pointe du Hoc.
Antes de la invasión fue intensamente bombardeada por aviones aliados, pero seguía operativa la mañana del 6 de junio. Ese día la batería entró en combate con barcos americanos hundiendo el USS Corry y dañando gravemente otros y bombardeó las fuerzas desembarcadas en la playa Utah. El 7 de junio la 4ª Div. de infantería la atacó defendiéndose hasta el 11 de junio. El 12 de junio la 9ª Div. tomó la posición pero encontraron que los cañones habían sido evacuados. El personal de la batería constaba de 3 oficiales, 24 suboficiales y 287 hombres de la artillería de marina alemana y cerca de 100 granaderos de la 709ª Div. de infantería.
Las vistas desde lo alto de su bunker de observación sobre el Canal de la Mancha son impresionantes.
Me alejo de la batería de Crisbecq, hoy ha sido un día intenso y tengo ganas de conocer la casa rural en Saint Floxel donde van a descansar estos viejos huesos de paraca. La ruta me aleja de la carretera regional D-14 y sigo por la comarcal D-71, estas carreteras te muestran la Normandía profunda, aldeas y pequeños pueblos donde siguen dedicándose al trabajo agrícola. Campos bordeados por bocage interminables y pequeñas iglesias con cementerios llenos de lápidas de piedra enverdecidas por el musgo y la humedad. Una maravilla perderse por estas carreteras.
Llego a la Chambre d´hotes La Ferté, una auténtica granja rural normanda de 1904 con una exquisita decoración interior. Allí me recibió Mme. Bailly y su familia, encantadora. Me presentó a su familia, me enseñó la casa, me preguntó por lo que deseaba para desayunar al día siguiente y tuvimos una agradable conversación sobre mis viajes, les enseñé mi Blog y ella me contó las visitas que habían realizado sus hijas por España con el colegio. Una tarde de café muy agradable.
Esta noche voy a dormir como un bebé. Mañana me espera la playa Utah, el Point du Hoc, la playa Omaha y seguro que más rincones con encanto hasta llegar a mi próxima parada y fonda, Arromanches.
Buenas noches Normandía.
Próximo post: 10.4- Normandía. Playas Utah y Omaha.
 |
| Museo y Memorial de Caen y estatua del Beso. Normandía. Foto del autor. |
 |
| El Beso, imagen icónica del triunfo de las democracias sobre las dictaduras. Museo Memorial de Caen. Normandía. Foto del autor. |
Entrando en el museo, nos encontramos un inmenso hall donde tenemos la tienda-librería de souvenirs, la cafetería, la sala de cine y la entrada y salida al circuito del museo que se encuentra debajo. El lugar es completamente diáfano y está lleno de escolares con sus profesores.
 |
| Hall de entrada al Museo Memorial de Caen. Un Spitfire nos recibe frente a las taquillas de entrada. Normandía. Foto del autor. |
La exposición se divide en dos secciones; el mundo antes de 1945 y el mundo después de 1945.
En la primera sección encontraremos estos grandes temas: Los años 20, Guerra Mundial-Guerra Total, La Francia de los años negros y El Día D y la batalla de Normandía.
En la segunda sección el museo nos muestra: La confrontación Este-Oeste, Las armas de la Guerra Fría, Paz bajo amenaza y Berlín; el corazón de la Guerra Fría.
 |
| Una de las salas del Museo Memorial de Caen ambienta la destrucción de los bombardeos aliados sobre la ciudad. Normandía. Foto del autor. |
 |
| Sala donde se muestra la Batalla de Stalingrado, con una ametralladora Maxim mod. 1910 y restos de ruinas de la propia Stalingrado. Al fondo una foto y un artículo explica la ola de deportaciones que provocó las invasiones japonesas en el sudeste asiático durante la IIª G.M. Museo Memorial de Caen. Normandía. Foto del autor. |
En el museo nos encontraremos con una gran sala de cine que al final de la visita y en sesión continua nos ofrece un reportaje recién estrenado en marzo de 2016 sobre la Batalla de Normandía, dura 19 minutos. Nos muestra desde el lanzamiento de los primeros paracaidistas para capturar el Puente Pegaso hasta la liberación de la ciudad portuaria de Le Havre. Está realizada con filmaciones de archivo exclusivas, junto con una banda sonora que mezcla efectos de sonido y música. El museo de Caen recibe 630.000 visitantes al año.
La única pega que le pongo es el precio de la entrada, 19 euros adultos, 16,50 euros niños de 10 a 18 años. Pero este centro expositivo es una maravilla, sin duda os sorprenderá y no os dejará indiferentes, aunque la Historia del S. XX no sea vuestro tema favorito.
Muy recomendable como antídoto para todos aquellos que quieren resucitar ideas totalitarias (fascismos y comunismos) que ya demostraron en el S. XX que solo llevan al ser humano hacía la esclavitud, la pobreza y la guerra.
- SAINT MERE EGLISE. UN POCO DE HISTORIA.
Comuna francesa situada en la región de la Baja Normandía, pertenece al departamento de La Mancha en el distrito de Cherbourg-Octeville. Tiene una población de 1.617 habitantes. Fue el primer pueblo de Francia en ser liberado en la IIª G.M.
 |
| Vidriera conmemorativa de los hechos del 6 de Junio de 1944. Iglesia de Saint Mere Eglise. Normandía. Foto del autor. |
Fue fundada en el S. XI, antiguos manuscritos (1080-1082) ya incluían el nombre de la Iglesia de Santa María y documentos escritos en francés-normando (1317) ya hablan de "Saincte Mariglise". La ciudad estuvo muy involucrada en la Guerra de los Cien Años.
 |
| Iglesia de Saint Mere Eglise con el recordatorio al paracaidista que quedó colgado en la noche del 6 de Junio de 1944 de su torre. Normandía. Foto del autor. |
La población tuvo una importancia crucial durante el Desembarco del Día-D ya que se encontraba en plena carretera N-13, la que debían utilizar los alemanes para contraatacar sobre las playas Utah y Omaha. Durante el amanecer del 6 de junio de 1944, unidades paracaidistas de la Divisiones Aerotransportadas 82ª y 101ª ocuparon la ciudad en la Operación Boston.
Los primeros soldados aliados empezaron a caer del cielo a las 01:40 h. con tan mala suerte, que esa noche una granja cercana a la iglesia de Saint Mere Eglise (en terrenos del actual Museo del Airborne) estaba ardiendo devorada por el fuego. La luz que desprendía el incendio permitió ver perfectamente las sedas blancas que iban descendiendo. Los soldados alemanes apostados en la plaza dispararon sin piedad mientras los paracaidistas americanos descendían.
 |
| Recordatorio al paracaidista John Steele en la torre de la iglesia de Saint Mere Eglise. Normandía. Foto del autor. |
El soldado del 3er. Batallón del 505 Reg. John Steele, quedó enganchado de la seda de su paracaídas en la torre de la iglesia. Desde esa altura contempló como masacraban a sus compañeros. Durante dos horas se hizo el muerto, pero fue descolgado y capturado por los alemanes. Más tarde logró escapar y volvió a unirse a su batallón, atacó el pueblo y ayudó a capturar a 30 soldados enemigos y acabar con otros 11.
 |
| Paraca americano descendiendo sobre Saint Mere Eglise. Museo del Airborne. Normandía. Foto del autor. |
 |
| Posición de ametralladora browning de la 101ª aerotransportada en Normandía. Museo del Airborne. Foto del autor. |
Esa misma mañana a las 05:00 h. el pueblo fue capturado por el 505 Regimiento de Infantería Paracaidista comandado por el Tcol. Edward C. Krause, sufriendo poca resistencia enemiga. Al esperar un fuerte contraataque por parte de las fuerzas germanas para ese día o el siguiente, los paracas se atrincheraron en el pueblo sufriendo diversos ataques hasta que enlazaron con ellos las fuerzas desembarcadas en Utah Beach en la tarde del 7 de junio.
- SAINT MERE EGLISE. MUSEO DEL AIRBORNE.
Nada más entrar al pueblo por la D-974 ya contemplamos la iglesia y el Museo del Airborne. No puedo evitar bajar del coche y sacarme una foto en la señal de entrada al pueblo. Aparco entre la iglesia y el museo. Una sensación de intensa satisfacción y felicidad me embarga. Desde que empecé a ver de niño esas películas clásicas de la IIª G.M. tengo el recuerdo de esos paracaidistas, los más valientes de entre todos, descendiendo sobre esta misma plaza, la misma que ví muchas veces en la película "El día más largo". Un antiguo sueño de infancia, por fin se veía cumplido.
 |
| El autor a la entrada de Saint Mere Eglise. A la izq. de la foto se aprecia la famosa torre de la iglesia. Normandía. |
El Museo del Airborne es el mayor museo en Europa dedicado a los paracaidistas que participaron en la invasión de Normandía. Desde la planificación en Inglaterra hasta las batallas sobre el terreno, el museo te muestra a los protagonistas más destacados y a los soldados desconocidos que, a lo largo de todo lo que ocurrió en esos frenéticos días, consiguieron alzarse con la victoria y abrir el camino hacía Berlín.
 |
| Vista de la iglesia de Saint Mere Eglise desde el interior del Museo del Airborne. Normandía. Foto del autor. |
Además nos muestra una extraordinaria colección de objetos históricos donados por veteranos americanos que participaron en la batalla. Los visitantes pueden ver un planeador y un avión C-47 que participaron en las operaciones del Día-D. La entrada para adultos cuesta 7,50 euros y niños de 6 a 16 años, 5 euros.
El museo tiene 3 grandes áreas expositivas, son: la del Planeador Waco, la sala del avión C-47 y el edificio de la Operación Neptune. El museo está en plena construcción de un cuarto edificio expositivo.
Una película de 20 minutos muestra la vida en la zona bajo la ocupación nazi y relata la liberación de Saint Mere Eglise y de toda la península de Cotentin.
 |
| Entrada al edificio del Planeador Waco. Museo del Airborne. Saint Mere Eglise. Normandía. Foto del autor. |
Este museo muestra el único planeador Waco que existe en Francia. En la sala tendrás la oportunidad de subir al planeador y unirte a un pelotón de paracaidistas momentos antes del despegue.
 |
| Planeador Waco en el que podremos entrar. Museo del Airborne de Saint Mere Eglise. Normandía. Foto del autor. |
 |
| Con los paracaidistas de la 82ª Airborne en el planeador Waco. Museo del Airborne de Saint Mere Eglise. Normandía. Foto del autor. |
La visita continua en el edificio donde contemplaremos un C-47 que participó en las operaciones del Día-D y que evoca la famosa despedida en suelo inglés del General McArthur a las tropas aerotransportadas que iban a saltar en pocas horas sobre suelo francés ocupado.
 |
| El autor con el general McArthur despiden a los paracaidistas americanos que saltarán sobre Normandía la noche del 6 de junio. Museo del Airborne en Saint Mere Eglise. |
 |
| El Museo del Airborne desde lo alto del C-47. Saint Mere Eglise. Normandía. Foto del autor. |
 |
| Paracaidistas de la 82ª Div. en el Museo del Airborne de Saint Mere Eglise. Normandía. Foto del autor. |
El último edificio es el dedicado a la Operación Neptune y nos llevará al corazón de la batalla por Saint Mere Eglise/Carentan y sus alrededores gracias a una museografía hiper-realista.
Desde el salto en plena noche sobre amplias zonas inundadas por los alemanes, este espacio nos mostrará: el reagrupamiento, la lucha caótica entre el bocage normando (los infinitos setos que delimitan los terrenos en Normandía), la toma de núcleos urbanos y pequeñas granjas, cruces de carreteras y el mantenimiento de las posiciones hasta la llegada de las tropas desembarcadas.
 |
| Paracaidistas de la 82ª Div. americana con su equipamiento antes de saltar de sus aviones. Museo Airborne de Saint Mere Eglise. Normandía. Foto del autor. |
 |
| Paracaídas americano. Museo Airborne. Normandía. Foto del autor. |
 |
| Paracaidista alemán en el bocage normando. Museo Airborne. Foto del autor. |
El museo es una maravilla, sin caer en el "corporativismo paraca" debo decir que es el museo que más me gustó de todos los que llevo vistos en Normandía (y de los que veré, solo que ahora mismo no lo sabía). Tan solo superado por la enormidad del Museo Memorial de Caen. Es el paraíso de todo "aerotransportado" que quiera saber como saltaron, vivieron y combatieron los hermanos de armas que le precedieron.
- BATERÍA DE AZEVILLE Y BATERÍAS DE CRISBECQ.
Tras salir de Saint Mere Eglise y antes de llegar a Saint Floxel donde pasaré la noche, quiero perderme por el campo normando y visitar dos baterías que hay en las inmediaciones y que pretendían detener el asalto naval aliado.
 |
| Baterías alemanas en la zona de Normandía en 1944. |
La primera que visito es la batería situada a las afueras de Azeville. Fue construída por la organización nazi Todt entre 1941 y 1944, constituía una importante fortificación integrada en La Muralla del Atlántico cuya misión era proteger las playas de Utah y el interior de la península de Cotentin. Compuesto de un impresionante complejo subterráneo y un sistema de bunkers que lo protegía, era uno de los principales objetivos de la aviación y la artillería naval aliada para el 6 de Junio.
 |
| Bunker de la Batería de Azeville. Normandía. Foto del autor. |
Desde el inicio del desembarco toma parte en los combates y bombardea todo el sector de Utah Beach durante más de 3 días. Fue ocupada el 9 de junio tras una intensa batalla. En el museo podrás ver (yo no pude ya que abre del 1 de abril al 31 de octubre) como se construyó la batería, el día a día de las tropas de ocupación y la relación con la población local. Asimismo nos muestra el camuflaje de los bunkers y casamatas como si fueran casas en ruinas y la compleja red de trincheras, subterráneos y salas. La entrada cuesta 5 euros adultos y 2 euros niños.
 |
| Vista desde lo alto de la Batería de Azeville. Normandía. Foto del autor. |
De Azeville me dirijo por carreteras comarcales hacía la batería de Crisbecq, por el camino observo los tupidos bocage que separan las parcelas de tierra y que aprovecharon los combatientes alemanes para frenar la invasión.
Llego a la batería de Crisbecq que se encuentra cerrada, el perímetro se encuentra delimitado por alambre de espino, pero eso no me impide ver el espectacular complejo de bunkers, casamatas, trincheras y alambradas que lo forman.
 |
| Bunker principal de la batería de Crisbecq cerca de Saint Marcouf. Normandía. Foto del autor. |
Construído por la Organización Todt con prisioneros de guerra polacos y rusos de 1941-1943, la batería de Crisbecq formaba parte de la Muralla del Atlántico. Su armamento lo componían cañones checos Skoda de 210 mm. dos de ellos emplazados en inmensos bunkers de hormigón reforzados. El radio de acción de sus cañones era de 27 a 33 kilómetros y abarcaba las playas entre Saint-Vaast-la-Hogue y los acantilados de Pointe du Hoc.
 |
| Vista general de la batería de Crisbecq. Normandía. Foto del autor. |
Antes de la invasión fue intensamente bombardeada por aviones aliados, pero seguía operativa la mañana del 6 de junio. Ese día la batería entró en combate con barcos americanos hundiendo el USS Corry y dañando gravemente otros y bombardeó las fuerzas desembarcadas en la playa Utah. El 7 de junio la 4ª Div. de infantería la atacó defendiéndose hasta el 11 de junio. El 12 de junio la 9ª Div. tomó la posición pero encontraron que los cañones habían sido evacuados. El personal de la batería constaba de 3 oficiales, 24 suboficiales y 287 hombres de la artillería de marina alemana y cerca de 100 granaderos de la 709ª Div. de infantería.
 |
| El autor sobre el bunker de observación de la batería de Crisbecq. Normandía. Foto del autor. |
Las vistas desde lo alto de su bunker de observación sobre el Canal de la Mancha son impresionantes.
 |
| Bunker de observación de la batería de Crisbeq. Península de Cotentin. Normandía. Foto del autor. |
 |
| Vista desde el bunker de observación de la batería de Crisbecq del Canal de la Mancha. Península de Cotentin. Normandía. Foto del autor. |
Me alejo de la batería de Crisbecq, hoy ha sido un día intenso y tengo ganas de conocer la casa rural en Saint Floxel donde van a descansar estos viejos huesos de paraca. La ruta me aleja de la carretera regional D-14 y sigo por la comarcal D-71, estas carreteras te muestran la Normandía profunda, aldeas y pequeños pueblos donde siguen dedicándose al trabajo agrícola. Campos bordeados por bocage interminables y pequeñas iglesias con cementerios llenos de lápidas de piedra enverdecidas por el musgo y la humedad. Una maravilla perderse por estas carreteras.
 |
| El Bocage normando en todo su esplendor. Península de Cotentin. Normandía. Foto del autor. |
 |
| Casa rural La Ferté en Saint Floxel junto a Montebourg. Península de Cotentin. Normandía. Foto del autor. |
Llego a la Chambre d´hotes La Ferté, una auténtica granja rural normanda de 1904 con una exquisita decoración interior. Allí me recibió Mme. Bailly y su familia, encantadora. Me presentó a su familia, me enseñó la casa, me preguntó por lo que deseaba para desayunar al día siguiente y tuvimos una agradable conversación sobre mis viajes, les enseñé mi Blog y ella me contó las visitas que habían realizado sus hijas por España con el colegio. Una tarde de café muy agradable.
 |
| Mi habitación en la casa rural La Ferté, una maravilla con todas las comodidades y con el baño en la propia habitación. Saint Floxel. Península de Cotentin. Normandía. Foto del autor. |
 |
| Vista de mi habitación en La Ferte. Una maravilla. Saint Floxel. Península de Cotentin. Baja Normandía. Foto del autor. |
Esta noche voy a dormir como un bebé. Mañana me espera la playa Utah, el Point du Hoc, la playa Omaha y seguro que más rincones con encanto hasta llegar a mi próxima parada y fonda, Arromanches.
Buenas noches Normandía.
Próximo post: 10.4- Normandía. Playas Utah y Omaha.
No hay comentarios:
Publicar un comentario