25.1- ALSACIA Y FRIBURGO DE BRISGOVIA. UN POCO DE HISTORIA.

 25 de octubre de 2025. Sábado.

Las Palmas de Gran Canaria.

Como siempre que inicio una nueva Escapada me gusta conocer lo que ocurrió en la tierra que voy a visitar. De donde viene el idioma que hablan, a que reinos petenecieron y que batallas se libraron en su suelo. Como apasionado de la Historia me encanta saber porqué se erigió un castillo en tal sitio o que acontecimientos marcaron la vida de los habitantes de ese pueblo por el que camino hace dos mil años, o mil, o quizás en el último siglo.

- ALSACIA. UN POCO DE HISTORIA.

Alsacia se encuentra en el nordeste de Francia, en la frontera con Alemania y Suiza, encajada entre los montes Vosgos y el río Rhin, pertenece a la región francesa del Gran Este y en ella viven 1.884.150 habitantes.

La Puerta Alta, construida a finales del S. XIII, se amplió para reforzar el sistema defensivo
de la villa fortificada de Riquewhir en el año 1500. Alsacia. Francia. Foto del autor.

 Aquel aficionado a la historia contemporánea seguro que puede ubicar fácilmente la región de Alsacia en el mapa, sobre todo por los terribles y turbulentos acontecimientos que tuvieron lugar en el siglo XX. Tanto la Iª como la IIª Guerra Mundial marcaron indeleblemente la vida de los alsacianos. El idioma historicamente predominante de gran parte de Alsacia ha sido el alsaciano; un conjunto de dialectos emparentados con el alemán de Suabia y Suiza. Sin embargo tras la IIª G.M, la pertenencia a Francia ha hecho que la mayor parte de los alsacianos hablen francés. Este territorio ha sido disputado entre Francia y varios estados alemanes durante más de 300 años, principalmente tras la Guerra de los Treinta Años (1618-1648) y hasta 1945. Aunque su historia se remonta mucho más atrás...

La región de Alsacia se encuentra en un cruce de caminos que hace frontera entre Francia,
Alemania y Suiza.

- ALSACIA. UNA REGIÓN DISPUTADA POR DOS GRANDES POTENCIAS EUROPEAS.

Alsacia fue habitada desde el paleolítico como demuestran los importantes yacimientos de la comuna de Achenheim. A partir del año 1.500 a.C. los celtas comenzaron a establecerse en Alsacia como agricultores, asentándose conjuntamente con pueblos emigrantes de la zona de Anatolia, la antigua Iberia Oriental.

Viñedos en las proximidades de Riquewhir. Estas tierras llanas y fértiles ya fueron trabajadas
por los celtas antes de la llegada de los romanos. Alsacia. Francia. Foto del autor. 

Alsacia entró en la historia romana en el S. I a.C. la causa, que el caudillo suevo Ariovisto invadió la región provocando la reacción de Julio César y su victoria en la batalla de Los Vosgos sobre los germanos en el 58 a.C. Una vez eliminada la amenaza, estos se asentaron definitivamente en el amplio valle. Tras la pacificiación, las legiones construyeron fortificaciones y campamentos militares a lo largo de la frontera o limes del río Rhin. Estos asentamientos militares evolucionaron más tarde en varias comunidades que han sido habitadas constantemente hasta los tiempos modernos. El caso más paradigmático es el de su capital, Estrasburgo, que se desarrolló a partir del campamento militar romano de Argentoratum.

Dibujo del campamento romano de Argentoratum. Actual Estrasburgo.

 

Durante el declive del Imperio Romano de Occidente, Alsacia fue ocupada por los alamanes en el S. V que, dedicados a la agricultura, se instalaron principalmente en las tierras llanas y su idioma constituyó la base del idioma alsaciano moderno. Tras el paso de los hunos, que destruyeron varias ciudades, los francos merovingios expulsaron a los alamanes, integrándose el amplio valle en el Reino de Austrasia. Alsacia permaneció bajo el control de los francos occidentales hasta la división del reino en el año 843 en virtud del Tratado de Verdún.

Batalla de Estrasburgo (Argentoratum 357 d.C.) Juliano el Apóstata vence a los alamanes.

 Durante la Edad Media se construyeron numerosas fortificaciones sobre puntos elevados de los Vosgos en la proximidad de la Planicie de Alsacia para vigilar y controlar las vías de comunicación que desde antiguo atravesaban la región de norte a sur. Con el tiempo Alsacia se convirtió en parte del Sacro Imperio Romano Germánico y fue bajo la administración de los Habsburgo de Austria cuando todos los derechos sobre Alsacia fueron cedidos a Francia tras la guerra de los Treinta Años en 1648 como apunte antes.

Castillo de Haut-Koenigsburg, en 774 ya existía en el lugar
un castillo. Al fondo el valle de Alsacia. Foto de internet.

Anteriormente, Alsacia había experimentado una gran prosperidad durante los siglos XII y XIII bajo las órdenes de los emperadores Hohenstaufen. Pero esta prosperidad vió su fin en el siglo XIV debido a la conjunción de durísimos inviernos, malas cosechas y la llegada de la peste bubónica. Las duras condiciones de vida fueron atribuidas a los judíos por lo que se sucedieron progromos desenfrenados entre 1336 y 1339. Durante el Renacimiento, la prosperidad regresó a Alsacia bajo la administración de los Habsburgo. 

La Torre Dolder de 1291 y la fuente Sinne construida en 1560.
Dos símbolos medievales de la localidad de Riquewhir que han
llegado hasta nuestros días intactas. Alsacia. Francia. Foto del autor.

Cuando las hostilidades de la guerra de los Treinta Años finalizaron con el Tratado de Westfalia, la soberanía de gran parte de Alsacia pasó a Francia, pero las clausulas fueron confusas, ello dió cierto grado de autonomía al territorio. El idioma alemán se seguía utilizando incluso con clases en esa lengua en la universidad de Estrasburgo. El edicto de Fontainebleau, que legalizó la persecución al protestantismo francés, no se aplicó en Alsacia. Además la frontera con Francia seguía en los Vosgos. Muchos señores aún estando bajo dominio francés seguían funcionando de manera autónoma. Por estas razones Alsacia quedó marcada por la cultura alemana y su orientación económica también apuntaba a este país, hasta la Revolución Francesa. En 1789, Alsacia era un conglomerado de territorios y feudos particulares.

Tras la guerra franco-prusiana de 1870, la mayor parte de Alsacia junto con parte del territorio de Lorena, más tarde constituido en el departamente de Mosela, fueron anexionadas al Imperio Alemán, conformando el Territorio Imperial de Alsacia y Lorena. Alsacia formó parte de Alemania hasta el final de la Iª Guerra Mundial, en 1918, cuando Alemania, tras su rendición y firma del Tratado de Versalles, tuvo que cederla nuevamente a Francia.

Joven alsaciana con el traje tradicional. Principios del S. XX.

Al comienzo de la IIª Guerra Mundial, el territorio de Alsacia estaba defendida por la Linea Maginot, así pudo librarse de los principales combates de la Batalla de Francia que se concentraron en torno a Sedán y la frontera belga. Tras el armisticio y la capitulación del ejército francés el 22 de junio de 1940, la región es anexionada al territorio del III Reich. Bajo la administración nacionalsocialista miles de habitantes huyeron hacia el sur francés, aquellos que se oponían a la germanización de la región fueron encarcelados en el campo de reeducación de Schirmeck. En 1941 se abrió el campo de concentración de Struthof-Natzweiler. Otras medida de especial relevancia fue el reclutamiento forzoso desde 1942 de 130.000 alsacianos, conocidos como los Malgré Nous (a nuestro pesar).

Tanque Panther alemán en las calles de París en 1944, los aliados
ya han desembarcado en Normandía y los jerarcas nazis en la
capital francesa se temen lo peor.

Desde el otoño de 1944 se libraron duros combates en suelo alsaciano con la entrada de las tropas argelinas y marroquíes de Francia: la 2ª división blindada del general Leclerc tomó Estrasburgo el 23 de noviembre de 1944, pero aún quedaban bolsas de resistencia nazi en le momento de la rendición de Alemania en mayo de 1945. El resultado de la Batalla de Alsacia fue la destrucción de numerosas poblaciones de la región, en especial en torno a las bolsas de Haguenau y Colmar. 

Tanques Phanter alemanes en el bosque de Hagenau durante la Operación
Nordwind. IIª Guerra Mundial. Alsacia. Foto de internet.

Como curiosidad y si sois, como yo, apasionados de la IIª G.M y de la serie de HBO "Hermanos de Sangre", podéis dejaros caer por Haguenau y visitar los puntos donde combatieron los autenticos paracaidistas de la 101ª División aerotransportada estadounidense que inspiraron la serie que todos conocemos. Y si no tenéis tiempo para subir tan al norte, podéis entrar en este enlace y veréis dos vídeos muy bien explicados de como fueron los combates de las "águilas aulladoras" por las calles de la villa alsaciana: https://www.visithaguenau.alsace/en/inspiration/in-the-footsteps-of-the-band-brothers-series

Foto de la página web del ayuntamiento de Haguenau. Esto es
fomentar la Historia. 

Escudo de armas de la IIª División Blindada Leclerc.

- ALSACIA EN LA ACTUALIDAD.

Tras la guerra, Alsacia se recupera rapidamente de las ruinas impulsada por su situación geográfica. Actualmente en algunos territorios de Alsacia se aplican leyes locales que son diferentes a las francesas, como el derecho laboral local y la legislación social. En los últimos años el dialecto alsaciano vuelve a ser promovido por las autoridades locales, nacionales y europeas como elemento de identidad cultural. Se enseña en las escuelas, pero no es obligatorio.

El 29 de octubre de 2018 se anuncia la creación de una "Comunidad Europea de Alsacia" con ciertos poderes estatales. 

Alsacia es la tercera región de Francia en termino de PIB, su economía depende mucho de la alemana y el paro es muy bajo. Nos percataremos, cuando paseemos por sus pueblos, de su actitud trabajadora y de orden, con villas cuidadas al máximo y con una limpieza casi enfermiza de sus calles. Con este estilo de vida, es normal que esta región sea una de las más prosperas de Francia. Destaca en agricultura su industría vitivinícola y cervecera, con 4 de las 8 grandes industrias de esta última bebida asentadas en Alsacia y la automovilística con factorías del grupo Peugeot-Citroen o su marca emblema Bugatti, seguro que muchos, como yo, os acabais de enterar que la marca Bugatti es alsaciana de Molsheim, y no italiana.

En cuanto a la religión, cerca del 70% se declaran católicos y un 18% protestantes. La cocina alsaciana es conocida por varias especialidades: el cocido baeckeoffe, las tartes flambées, el fleischnackas y la choucroute. También encontraréis maravillosos postres tipo bizcocho y gran variedad de quesos. Y no podéis dejar de probar los chocolates, encontraréis muchas chocolaterías especializadas, nada que envidiar a las belgas.

La tarte flambeé es una pizza a la alsaciana. Podéis encontrarla en casi todos los restaurantes.

Chocolate alsaciano de una chocolatería de Colmar. Una delicia. Foto del autor.

El tema de los vinos alsacianos hay que tratarlo aparte porque enseguida os daréis cuenta, circulando por sus carreteras, que los viñedos os rodean por doquier. Es una estampa parecida a La Rioja pero con colinas mucho más verdes. Es una de las regiones francesas más populares por sus vinos con denominación de origen: Vins d´Alsace. La diferencia con los vinos españoles es que aquí la gran mayoría son vinos blancos, el tinto, llamado Pinot Noir, cuando lo probamos nos pareció demasiado suave, sin el sabor que te deja en el paladar un buen Ribera o un Rioja. También elaboran champán.

Un Pinot Noir y una cerveza alsaciana en la Academie de la Biere
Cathedrale, en la principal calle comercial del centro de Estrasburgo.
No podéis perderos este local para disfrutar de una gran variedad de
cervezas alsacianas y del mundo. Foto del autor.

El símbolo de Alsacia es la cigüeña blanca, la veréis en multitud de productos de recuerdo y en nidos repartidos por los campanarios, castillos y torres de alta tensión por toda la región. El alto número de estas aves en Alsacia tiene una razón, el valle es como un corredor para estas aves en su migración desde el norte de Europa al África occidental. Por último señalar una tradición, los Winstub, una especie de pubs ingleses a la alsaciana con la diferencia que en estos la gente viene a disfrutar de la gastronomía de la tierra, sus vinos y de buenas tertulias a la hora de comer o de cenar.

Alsacia es una región muy segura, encantadora por sus rincones y pueblecitos sacados de un cuento de Navidad y la amabilidad de sus gentes cuando entras a un establecimiento hostelero o comercial, nada que ver con Alemania aunque esten al lado. Las calles son de una limpieza obsesiva como dije, y quitando algunas aglomeraciones turísiticas (sobre todo en Colmar) viajar en esta época del año es ideal para visitar practicamente sin agobios y a tu aire estos bellos pueblos de Alsacia rodeados de viñedos. Perderse por Alsacia es uno de esos placeres que un viajero no puede dejar de experimentar.

Perdiéndonos por una de las encantadoras calles de Eguisheim. Alsacia.
Francia. Foto del autor.

- FRIBURGO DE BRISGOVIA.

Friburgo es una ciudad alemana que pertenece al estado de Baden-Wurtemberg, tiene 231.195 habitantes. Su casco antiguo junto a la catedral con los famosos Bachle (pequeños canales de agua que atraviesan la ciudad) es destino anual de más de tres millones de visitantes. La ciudad se considera la entrada a la Selva Negra y se la conoce por su clima templado y soleado, es la ciudad alemana con más horas de sol al año. Ademas destaca por su carácter universitario y es considerada como la capital-verde del país.

La región de Baden-Wurtemberg. En el punto rojo se encuentra la ciudad de Friburgo
de Brisgovia. Muy cerca de la frontera francesa y suiza. Con los franceses han
mantenido un relación de amor/odio durante siglos como os contaré a continuación.

El monte Schlossberg visto desde el Stadgarten, el parque municipal de Friburgo. Alemania.
Foto del autor.

- FRIBURGO. UN POCO DE HISTORIA. 

La ciudad fue fundada en 1120 por el duque Conrado de Zahringen y dotada de provilegios municipales según el modelo foral de Colonia. El castillo de Schlossberg se construyó en 1090 para ser la residencia de los duques de Zahringen. La ciudad gozó de amplios privilegios como mercado, llegando a ser uno de los centros de comercio más importantes de la región de la Selva Negra. Su vida comercial giraba en torno a la exportación de plata, lana y madera.

En 1200, el duque Bertold V de Zahringen construyó la catedral, de estilo gótico.

Interior de la catedral de Friburgo. Alemania. Foto del autor.

Tras su muerte, la ciudad pasó a su sobrino Egino de Urach que en 1218 se convirtió en duque de Friburgo. En 1368, los ciudadanos de Friburgo compraron su independencia por 15.000 marcos de plata. Inmediatamente después se pusieron bajo la soberanía de los Habsburgo austríacos. En el S. XV se celebró una reunión de la Dieta Imperial (del Sacro Imperio Romano Germánico) en Friburgo de Brisgovia, que de esa manera se convirtió en la capital de Austria Anterior. En 1457, el duque Alberto VI de Austria fundó la universidad, entregada a los jesuitas en 1620.

Mapa del Sacro Imperio Romano Germánico en 1512. Friburgo se encuentra en la región
de Wurtemberg. Mapa de internet.

A partir de 1632 la ciudad fue salvajemente diezmada durante la Guerra de los Treinta Años, que además dejó la ciudad en ruinas. Tomada por Suecia de 1632 a 1634 y por Francia de 1638 a 1648, salvo un breve período de ocupación bávara, fue recuperada en la Paz de Westfalia por los austríacos. Los tratados de Nimega supusieron su entrega a los franceses en 1678, que la mantuvieron hasta el tratado de Rijswijk de 1697.

Posteriormente estallaron las guerras entre Austria y Francia, que se intensificaron durante la guerra de Sucesión por el trono de España. Hasta 1715, la ciudad permaneció de nuevo ocupada por Francia y finalmente fue devuelta a Austria, que la volvió a perder entre 1744 y 1748.

Durante la Revolución Francesa, fue de nuevo asediada por Francia. En 1803 fue cedida al depuesto Duque de Módena , quién la restituyó a los Habsburgo a su muerte. Se unió a Baden en 1805. En 1806, Napoleón Bonaparte la integró en la Confederación del Rin, donde permaneció hasta 1814. En 1817 se creó una diócesis eclesiástica en Friburgo, que poco después fue la sede arzobispal de la Renania superior. En esta época, los politicos liberales Carl Von Rotteck y Carl Theodor Welcker eran profesores en la universidad.

La torre de la catedral de Friburgo y la ciudad vieja en 1900. Foto de internet.

Durante la segunda mitad del siglo XIX, la ciudad creció rápidamente. En 1899 se matriculó en su universidad la primera mujer alemana que accedió a estudios superiores. Durante la IIª G.M. el 27 de noviembre de 1944 un ataque aéreo aliado destruyó gran parte de la ciudad (Operación Tigerfish), siendo la ciudad ocupada por tropas francesas en abril de 1945. 

Vista aérea de la catedral de Friburgo tras los bombardeos de la Operación
Tigerfish el 27 de noviembre de 1944. Murieron 2.800 personas.
Alemania. Foto de internet.

Al año siguiente se fundó el estado federado (Land) de Baden, del cual pasó a ser la capital. Tras la unión con Wurtemberg para crear Baden-Wurtemberg en 1952, es la sede de la presidencia de dicho estado federado.

El santo patrón de Friburgo es San Jorge, y su cruz aparece sobre el escudo y la bandera de la ciudad. Las banderas de Friburgo e Inglaterra son idénticas. 

Universidad de Friburgo. Alemania. Foto de internet.

Como ya hemos comentado Friburgo se caracteriza por ser una de las ciudades más sostenibles y ecológicas del mundo, es la capital "verde" de Alemania y como tal, prioriza el desplazamiento en bicicleta, algo que se observa a simple vista caminando por cualquiera de sus calles. Cuenta con más de 400 kilómetros de carriles bici, a lo que ayuda su orografía llana. 

En Friburgo verás bicicletas por todos los sitios. Alemania.
Foto del autor.

  

Ya tenemos organizado el viaje, conocemos la ruta que vamos a seguir, los alojamientos y nos hemos empapado un poco de la cultura y la historia de los territorios que visitaremos. Nos ponemos en marcha.

El autor en la Petite Venise, Colmar. Alsacia. Francia.

Nos ponemos en marcha, la Escapada-2025 a Alsacia y Friburgo nos espera.

- PRÓXIMO POST: 25.2- LLEGAMOS A ALSACIA. COLMAR, UNA CIUDAD DE CUENTO.

25.0- PREPARANDO UNA ESCAPADA A ALSACIA Y FRIBURGO.

 15 de octubre de 2015. Miércoles.

Las Palmas de Gran Canaria.

¡¡¡Hemos vuelto!!! El año pasado visitamos Londres y en este 2025 no salimos de la vieja Europa. En esta ocasión he preparado una Escapada muy especial, vamos a recorrer una de las regiones con más historia de Francia, Alsacia y de propina visitaremos Friburgo en la vecina región alemana de Waden-Burtemberg.

Antes de  preparar el viaje hemos de saber donde está situada la región de Alsacia, realmente es un valle. El inmenso valle de Alsacia separa los montes Vosgos franceses de la Selva Negra alemana, marcando la frontera entre estos dos países el río Rhin. Por ese motivo siempre ha estado en primera línea de guerra cuando alguna de estas dos naciones a intentado invadir a la otra. En esta ocasión la Escapada será de 8 días y 7 noches.

- PREPARANDO UN VIAJE A ALSACIA. AEROPUERTO DE ENTRADA Y SALIDA.

Lo primero para comenzar cualquier viaje es saber como vamos a llegar al lugar; por avión, coche, tren o barco. En esta ocasión lo más práctico saliendo desde las Islas Canarias es ir en avión, entonces solo hay que buscar el vuelo directo o con escalas que más nos convenga, os recomiendo la web skyscanner.com para elegirlo.

En nuestro caso nos dimos cuenta que los aeropuertos con más líneas directas con España eran Zurich y Basilea en Suiza. Nosotros entramos por Zurich vía Madrid y salimos por Basilea vía Barcelona. Mirando un mapa de la zona vemos que Zurich nos queda a más de una hora y media de nuestro primer destino en Alsacia, Riquewhir.

Vista aérea de los Alpes suizos desde el avión en el que llegamos a Zurich. Foto del autor.

Bien, ya tenemos los vuelos, ahora buscamos donde alquilar el coche y donde devolverlo, lo más cómodo es recogerlo en el aeropuerto de entrada y devolverlo en el de salida. Me diréis que Suiza es un país donde quizás sea más caro alquilarlo que en Francia, si es en invierno los precios entre Francia y Suiza se igualan ya que Francia tiene un coste adicional por los neúmaticos de invierno que son obligatorios. Así que, si pensamos en el tiempo que perderíamos cogiendo un autobus o un tren y desplazarnos hasta Mulhouse, que es la ciudad francesa más próxima a Suiza para alquilar un vehículo, creo que merece la pena salir de Zurich en 4 ruedas. La página que os recomiendo para comparar entre empresas de alquiler es autoeurope.com

Ya tenemos los vuelos, el coche de alquiler y ahora toca planificar la ruta, la documentación, la maleta y donde nos alojaremos las siete noches que vamos a estar visitando Alsacia y la ciudad alemana de Friburgo.

- RUTA DE NUESTRA ESCAPADA A ALSACIA Y FRIBURGO.

Como siempre en este tipo de rutas, lo más sencillo y práctico es que tenga forma de círculo. En este caso hemos vuelto a optar por esta opción como veréis en el mapa siguiente.

Ruta de la Escapada a Alsacia y Friburgo 2025.

Día-1: Llegada a Zurich, pequeña visita a su centro histórico y primera noche de nuestra Escapada en la ciudad Suiza.

Llegamos a Zurich, Suiza. Vista aérea de su región circundante. Foto del autor.

Día-2: De Zurich a Colmar (Francia). Visitamos la localidad más espectacular de Alsacia y después nos desplazamos a Riquewhir, donde pasaremos las siguientes noches. Visitamos Riquewhir, encantadora localidad amurallada. Aquí dormimos la segunda noche.

Lago de Zurich al atardecer. Foto del autor.

Puente de la rue des Écoles, barrio de La Petite Venise en Colmar. Alsacia. Francia.
Foto del autor.

Día-3: visitamos Eguisheim y damos otra vuelta por Riquewhir de noche.      Segunda noche en Riquewhir.

La torre Dolder (1291) el monumento más emblemático de Riquewhir. Alsacia. Francia.
Foto del autor.

Día-4: Antes de llegar a Estrasburgo visitamos Ribeauville y Salestat. Primera toma de contacto con Estrasburgo y primera noche en la ciudad.

Atradece en los canales de "La Petite France", el barrio antiguo de Estrasburgo. Francia.
Foto del autor.

Día-5: Visitamos Obernai y Rosheim. Regresamos a Estrasburgo y visitamos su centro histórico.

El precioso pueblo de Obernai. Alsacia. Francia. Foto del autor.

Día-6: Visitamos la catedral de Estrasburgo y tras despedirnos de la ciudad nos ponemos en ruta a Friburgo (Alemania). Primera toma de contacto con esta preciosa ciudad. Primera noche en Friburgo.

La Martinstor, la torre más antigua de las dos que quedan en la ciudad
y que marcaban su perímetro amurallado. Friburgo. Alemania.
Foto del autor.

Día-7: Visitamos Gengenbach en las estribaciones de la Selva Negra.        Regresamos a Friburgo, segunda noche en la ciudad alemana y última de la Escapada.

Gengenbach el pueblo más bonito de la Selva Negra. Alemania. Foto del autor.

Día-8: De Friburgo a la ciudad suiza de Basilea, nuestro vuelo sale a las 13:30. Volvemos a España. 

     

Como dato curioso os diré que sacamos 668 fotos y recorrimos 783 kilómetros en el Renault Rafale que alquilamos. Un coche espectacular, híbrido y automático, muy cómodo para conducir por las buenas autovía francesas, con límite a 130 kilómetros hora y las alemanas sin límite de velocidad. 

El Renault Rafale que alquilamos en Zurich frente al hotel Conti en Dietikon, Suiza. Foto del autor.

Un consejo, mantened siempre la velocidad que marque la vía, los radares en Suiza, Francia y Alemania no están siempre señalados.

Siempre es bueno hacer un pequeño plan de viaje y reservar los alojamientos con tiempo, sobre todo si viajais a partir del 30 de noviembre, que es cuando empieza la Navidad y los mercadillos navideños. Entre estas fechas, 30 de noviembre y 7 de enero, auténtica temporada alta en la región, es practicamente imposible encontrar alojamiento sin haber reservado con antelación.

Lo dicho, aunque siempre es bueno saber que vamos a visitar, una vez allí, dejaros llevar, visitar los pueblos que deseeis y perderos por ellos. Aquí os aconsejo los imprescindibles en Alsacia: Colmar, Riquewhir, Ribeauwille, Obernai y Eguisheim.

Los canales de Colmar junto al mercado cubierto. Un autentico sueño alsaciano. Francia.
Foto del autor.

Y si sois amantes de las fortalezas, en Alsacia tenéis donde elegir. Nosotros por falta de tiempo no pudimos visitar ninguna pero se aprecian perfectamente en las cimas de los montes Vosgos desde las carreteras. El más espectacular es el castillo de Haut-Koenigsbourg situado en la localidad alsaciana de Orschwiller.

- DOCUMENTACIÓN Y MALETAS.

¿Y que documentos necesitamos para entrar en Suiza y recorrer Francia y Alemania? 

Con nuestro DNI español en regla y con tres meses antes de que caduque, podemos entrar en Suiza y recorrer Francia y Alemania, también nos sirve nuestro carnet de conducir español. Eso si, necesitaremos la Tarjeta Sanitaria Europea si tenemos algún percance y necesitamos que nos atiendan, la podemos pedir con un mes de anticipación, aunque yo recomendaría dos, en la Sede Electrónica de la Seguridad Social. 

Tarjeta sanitaria europea. Foto bajada de internet.

Tenemos nuestro DNI, nuestro carnet de conducir y nuestra tarjeta sanitaria europea, con esto ya podemos viajar sin problemas. 

Ahora vamos con la maleta, o la mochila. Dependiendo de la época del año en que viajemos necesitaremos más ropa de abrigo o menos. Nosotros fuimos del 1 al 8 de octubre, las temperaturas en la zona de Alsacia se mueven entre los 5 grados de mínima y los 16 de máxima. Importante llevar un paraguas o comprarlo una vez allí. A nosotros nos llovío a ratos los dos días que estuvimos en Estrasburgo.

Por lo demás dejar espacio para traer de vuelta los recuerdos, los souvenirs y los productos de la tierra que más nos gusten, en nuestro caso: chocolate suizo y francés, utensilios de repostería, quesos alsacianos y una copa de cristal alemana para tomar cerveza.

La copa que me traje de recuerdo de la Fiesta de la Reunificación de
Binzen, Alemania. Gracias Iván por tu hospitalidad. Foto del autor.

- DONDE DORMIR.

Ya tenemos el viaje casi organizado, los vuelos, la documentación, la ruta, el modo de desplazarnos y ahora, vamos a buscar el alojamiento. Yo particularmente siempre me decanto por la página web booking.com, a no ser que ya tengamos un hotel conocido o una casa rural o apartamento, lo mejor es elegir entre los miles de alojamientos que esta página web alberga.

Aqui os muestro los cuatro alojamientos en los que nos quedamos en nuestra Escapada-2025 a Alsacia y Friburgo. Un detalle importante, los precios que os marco son de temporada baja, nosotros viajamos casi siempre entre la segunda quincena de septiembre y octubre. En esta zona de Europa la temporada alta es a partir del 30 de noviembre y Navidad por supuesto. En estas fechas los precios se multiplican, y como dijimos antes, y reitero, sin reservar con tiempo es casi imposible encontrar alojamiento. Es lo que tienen los mercadillos navideños alsacianos y alemanes, son una maravilla.

Mercadillo navideño en Colmar. Foto bajada de internet.

-1ª noche: La primera noche nos quedamos en Dietikon, una localidad a las afueras de Zurich. Escogimos el hotel Conti, tres estrellas, porque fue lo más barato que encontré en Zurich y sus alrededores: 113 euros/noche. Se encuentra en un polígono industrial pero tiene muy buena calidad/precio, habitaciones amplias limpias con baño y TV y desayuno por 16 euros/persona. Tenéis el aparcamiento incluido.

-2ª y 3ª noche: Una casa rural preciosa a 200 metros del casco histórico de Riquewhir. Le Chemin du Meunier, en la calle 5 chemin de la Daenchs, 68340, Riquewhir. Este regentada por monsieur Jöel y su esposa. Un hombre encantador que además sabe hablar español porqué estuvo dos años trabajando en Barcelona. El desayuno está incluido y lo hace el mismo Jöel que lo prepara con productos de la tierra; mermelada, café con leche, croissants y pan de pueblo, yogures, zumos, frutas, cereales, tortilla francesa, salchichas; muy completo. Si buscáis por la zona no dudéis en alojaros aquí. También tenéis sitio para aparcar el coche sin cargo adicional. Nos costó 90 euros la noche.

Le Chemin du Meunier en Riquewhir. Un lugar ideal para alojarse en Alsacia y hacer rutas
desde aquí por los pueblos con encanto que deseamos visitar. Francia. Foto del autor.

-4ª y 5ª noche: hotel Adonis en Estrasburgo, tres estrellas. En la calle 5 rue Turenne, 67000. A 800 metros del casco histórico de la ciudad y a 1 kilómetro aproximadamente de la catedral de Estrasburgo, por lo que, el coche, quedándoos en este establecimiento, lo tendréis aparcado. Si vais en fin de semana, como nosotros, el aparcamiento de OLA al lado del hotel es gratuito, si vais entre semana tendréis que pagar la OLA o un aparcamiento público. El hotel está ubicado en un edificio histórico de finales del siglo XIX o principios del XX, muy elegante, con habitaciones amplias, con baño, TV y amplios ventanales. El desayuno cuesta 16 euros/persona. Muy recomendable para conocer el casco histórico y los rincones más bonitos de Estrasburgo. Nos costó 91 euros la noche sin incluir el desayuno.

Hotel Adonis, Estrasburgo. Francia. Foto del autor.

-6ª y 7ª noche: y las dos últimas noches en Friburgo, Alemania, elegimos los Boutique Apartments am Stadtgarten, en Mozartstrabe 1, 79104. Está muy bien situado, a tan solo 500 metros del centro histórico de Friburgo y su preciosa catedral. Son unos apartamentos de unos 40 metros cuadrados con una habitación con cama de matrimonio, baño con ducha y lavadora, cocina completamente equipada y con menaje y un salón con sofá, TV y una mesa comedor. El problema es el aparcamiento, hay que reservar en los propios apartamentos, que tiene unas plazas para clientes a 25 euros el día, ya que las calles de alrededor es de aparcamientos tipo OLA que cuestan un dineral y están muy controlados. Nosotros encontramos un aparcamiento pegado a la falda de la montaña que no tenía OLA y que estaba a unos 100 metros de los aparcamientos, picaresca española. El apartamento salió 94,5 euros la noche. Muy recomendable si os quedáis en Friburgo.

Vistas del monte Schlossberg desde el apartamento en Friburgo. Alemania. Foto del autor.

Ya lo tenemos todo organizado; vuelos, documentación, el coche alquilado, la ruta y los alojamientos y la maleta hecha. Nos ponemos en ruta para disfrutar la Escapada-2025 a Alsacia y Friburgo. Pero antes de mostraros un montón de pueblos con encanto entre viñas y montes, catedrales con casi mil años de antiguedad y ciudades con muchos rincones para disfrutar...vamos a conocer un poco la Historia de esta zona de Europa, encrucijada de caminos y frontera entre dos de los países más poderosos de Europa; Francia y Alemania.

- PRÓXIMO POST: 25-1: ALSACIA Y FRIBURGO DE BRISGOVIA. UN POCO DE HISTORIA.

24.1- SEGOVIA, SU ACUEDUCTO Y SU ALCÁZAR. DOS MILAGROS EN PIEDRA.

 24 de Septiembre de 2025. Miércoles.

Las Palmas de Gran Canaria.

Me levanto con muchas ganas de conocer esta ciudad de Segovia. Desayuno en el maravilloso hotel Condes de Castilla y me pongo en marcha para contemplar uno de los monumentos romanos mejor conservados del mundo, el acueducto.

El maravilloso hotel Condes de Castilla, el lugar ideal para visitar Segovia.
Foto del autor.

Salgo del hotel y no puedo dejar de pasar por alto la preciosa iglesia de San Martín, un edificio de 1117 de origen mozárabe con estilo románico que se encuentra en la calle Juan Bravo. En este templo son destacables el campanario de estilo románico-mudéjar, su galería porticada y la portada de la fachada occidental que es una de las más grandes del románico español.

Iglesia de San Martín (1117) al lado la estatua de Juan Bravo, uno de los
líderes de la Revuelta de las Comunidades. Segovia. Foto del autor.

 

Tras disfrutar de la iglesia de San Martín bajo paseando por la calle Juan Bravo, dejo atrás la plaza de Medina del Campo y disfrutando de esta calle peatonal jalonada de casas de piedra desemboco en la calle Cervantes. Ando unos cien metros y se produce el encuentro, la plaza del Azoguejo se abre ante mi y no puedo evitar que mi mirada se eleve hasta lo má alto del acueducto romano de Segovia. Impresionante.

- EL ACUEDUCTO DE SEGOVIA.

El acueducto de Segovia fue construído en el S. II d.C. y es una de las mayores obras de ingeniería romana en España. Con sus 167 arcos de granito, transportó agua a la ciudad durante casi 2.000 años. Está formado por bloques de piedra unidos sin argamasa, utilizando un sistema de equilibrio de fuerzas. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985, este monumento es el emblema por excelencia de la ciudad.

Vista aérea del acueducto de Segovia. Foto de internet.

Acueducto de Segovia desde la plaza del Azoguejo. Se aprecia el hueco, en mitad del monumento
donde se ubica la réplica de la estatua de la Virgen del Carmen que se puso en época de los
Reyes Católicos. Foto del autor.

Pero vamos a saber algo más de esta maravilla, es una de las obras de ingeniería romana mejor conservadas del mundo, construido en un período posterior al año 112 d.C. durante el final del gobierno del emperador Trajano o ya en el de Adriano.

El acueducto ha servido para transportar agua a la ciudad a lo largo de los siglos y ha mantenido esta función hasta el último tercio del S. XX, concretamente hasta 1973. Fue declarado Monumento Histórico el 11 de octubre de 1884.

Vista del acueducto desde el mirador. Segovia. Foto del autor.

El acueducto de Segovia conduce las aguas del manantial de la Fuenfría situado en la sierra a 17 kilómetros de la ciudad, recorriendo el agua 15 kilómetros hasta llegar a la ciudad con una pendiente del 1%. En la parte más alta, el acueducto mide 28 metros de alto.

En el primer sector del acueducto aparecen 36 arcos apuntados, reconstruidos en el S. XV para restaurar la parte destruida por los musulmanes en el año 1072.

Se aprecia a la perfección las piedras de granito del acueducto de Segovia. Foto del autor.

Como hemos dicho antes, está construido con sillares de granito asentados sin argamasa entre ellos. Sobre los tres arcos de mayor altura había en época romana una cartela con letras de bronce donde constaba la fecha y el constructor. También en lo alto pueden verse dos nichos, uno a cada lado del acueducto. Se sabe que en uno de ellos estuvo la imágen de Hércules, que según una leyenda fue el fundador de la ciudad. En tiempos de los Reyes Católicos se colocaron en esos dos nichos las imágenes de la Virgen del Carmen y de san Sebastian. Hoy en día se aprecia una réplica en resina de la imágen de la virgen ya que la original tras 500 años estaba muy deteriorada, hoy, ya restaurada, se puede contemplar en el Museo de la Casa de la Moneda de Segovia.

El Mesón de Cándido junto al acueducto, un imprescindible de Segovia. Foto del autor.

Acueducto de Segovia desde el mirador. Foto del autor.

Es en época de los Reyes Católicos cuando se realiza la primera gran obra de reconstrucción del acueducto, se reedificaron 36 arcos.

La arquería del acueducto es el hito arquitectónico más importante de la ciudad. Se ha mantenido en funcionamiento a lo largo de los siglos y como mencionamos antes, proporcionó agua a la ciudad hasta 1973, y más concretamente al Alcázar.

En los últimos años ha sufrido un patente deterioro causado principalmente por la contaminación ambiental y los propios procesos de erosión del granito. El tráfico rodado de vehículos cerca del monumento (que circulaban entre las arcadas hasta el año 1992) y la realización de conciertos y actividades musicales de gran volúmen acústico a sus pies también deterioran el acueducto. Para garantizar su supervivencia, se procedió a un minucioso proceso de restauración en 1992 y que duró 8 años.

Maqueta del acueducto de Segovia. Foto de internet.

Hay muchas leyendas en relación al acueducto pero la más popular cuenta que una niña subía todos los días hasta lo más alto de la montaña para coger agua con un cántaro. Un día, harta de aquello, pidio al demonio que concibiera algún medio para que no tuviera que subir o bajar todos los días. Una noche, se le apareció el demonio y le concedió el deseo a cambio, de que, si conseguía terminar el acueducto antes de que cantara el gallo, la niña le tendría que dar su alma. La niña aceptó y el demonio comenzó a construir el acueducto, momento en que la niña se arrepintió de haberlo deseado. Justo cuando le quedaba colocar una piedra para terminar, cantó el gallo provocando el fracaso del pacto demoníaco y que la niña conservara su alma. En el hueco que quedó es donde ahora está puesta la estatua de la Virgen de Nuestra Señora del Carmen.

Para reforzar la leyenda, se regaló al Ayuntamiento de Segovia una estatua de un demonio moderno. El diablo tiene un teléfono móvil y se esta haciendo un selfie donde se ve el acueducto. Fus situado en la cuesta de San Juan con fines turísticos.

Estatua del demonio en la cuesta de San Juan. Segovia. Foto de internet.

Vuelvo a bajar por la cuesta de San Juan y tras pasar por debajo del acueducto subo por la calle de enfrente, la avenida del Acueducto para llegar a la iglesia de San Millán, se tarda 5 minutos.

La parte más antigua de este edificio religioso es la torre prerrománica, pues corresponde al S. XI y es de estilo mudéjar. El resto del edificio es producto de la reforma realiza entre 1111 y 1126 por Alfonso I el Batallador durante su gobierno en Castilla por su matrimonio con Doña Urraca, por lo que se trata de una de las iglesias más antiguas de la ciudad.

Iglesia de San Millán, una de las más antiguas de Segovia. Foto del autor.

Vuelvo a bajar a la plaza del acueducto para conocer el Torreón de Lozoya. Uno de los edificios más emblemáticos de la arquitectura civil de la ciudad de Segovia. Se trata de un complejo palaciego de dos torres, patio y jardín con galería porticada. Un casa-torreón que era una construcción muy frecuente en las ciudades castellanas entre los siglos XIII y XV. Se le llama " de Lozoya" por el nombre de la última familia solariega segoviana que lo habitó. El edificio contiene restos de un "caldarium" que atestiguan presencia romana en este solar, si bien el conjunto que contemplamos data de entre los S. XV y XVI.

Torreón de Lozoya. Segovia. Foto del autor.

En la actualidad el torreón pertenece a la Fundación Torreón de Lozoya, cuenta con una sala de audiencias para 90 personas en el que se realizan actos. El torreón se puede visitar.

- ALCÁZAR DE SEGOVIA. UNA VISITA SALA A SALA.

El trayecto a pie desde la plaza del acueducto hasta el Alcázar de Segovia es un paseo corto y agradable, de unos 10-15 minutos, cruzando el casco antiguo de la ciudad. Paso por la Plaza Mayor y la catedral y me lleva directamente al Alcázar.

Llegamos a los jardines de la plaza de la Reina Victoria Eugenia y ya estamos frente a la entrada del Alcázar, cruzamos el puente de Santa Bárbara que salva el foso y ya estamos dentro de una de las fortalezas más bellas del mundo.

Vista del alcázar de Segovia con la catedral y al fondo la sierra de Guadarrama. Foto de internet.

Puerta de entrada al Alcázar de Segovia. Foto del autor.

Tras pasar los tornos de acceso salimos al Patio de Armas, de aqui solo seguimos los carteles para no perdernos ninguna sala, la primera es la del Palacio Viejo, aqui veremos una serie de jinetes con armadura completa a caballo y otros maniquíes con armaduras relucientes.

Armaduras en la sala del Palacio Viejo. Alcázaar de Segovia. Foto del autor.

Armaduras en la sala del Palacio Viejo. Alcázar de Segovia. Foto del autor.

De aquí pasamos a la Sala de las Chimeneas, esta hacia las veces de dormitorio principal del Palacio Viejo, el zócalo es de cerámica de Talavera de la Reina del S. XVI, como todos los de el Alcázar.

De aquí pasamos a la Sala del Solio con una vidriera espectacular que representa al rey Enrique IV con un par de granadas, este fruto fue añadido por la frase que pronunció una vez el monarca: "reinar es tan agridulce como el sabor de las granadas". En la sala encontramos también un trono neogótico con el lema de los Reyes Católicos y sus armas. El artesonado del techo se perdió por el terrible incendio que asoló el Alcázar en 1862, pero fue completamente restaurado imitando plenamente el original.

Trono de los Reyas Católicos.
Alcázar de Segovia.
Foto del autor.

Artesonado del techo en la Sala del Solio.
Alcázar de Segovia. Foto del autor.

Después pasamos a la Sala de la Galera donde volvemos a contemplar armaduras y un espectacular cuadro del pintor Carlos Muñoz de Pablos (Segovia 1938) que representa a la Reina de Castilla en la plaza mayor de Segovia durante su proclamación, a finales del S. XV, en el atrio de la iglesia de San Miguel. Los nobles segovinos le juran lealtad. Esta sala la mando construir Catalina de Lancaster (1373-1418), viuda de Enrique III de Castilla llamado el Doliente, a principios del S. XV. El artesonado del techo se restauró a principios de este siglo.

Sala de la Galera con el óleo de la reina Isabel la Católica al fondo. Alcázar de Segovia.
Foto del autor.

Oleó de la coronación de la reina Isabel I de Castilla en la plaza Mayor de Segovia.
Alcázar de Segovia. Foto del autor.

Ahora pasamos a la Sala de las Piñas. Aquí nos encontramos con otro vidriera que representa al rey Alfonso VIII montado a caballo y detrás su hija Berenguela. Todas las vidrieras del Alcázar están basadas en miniaturas medievales del Códice de Cartagena.

Ahora me encuentro en el Domitorio Real, es la tercera estancia del Palacio Viejo, corresponde a la segunda alcoba. Aquí se alojó el rey Fernando VII (1784-1833) durante su visita al Alcázar en el primer tercio del S. XIX.

Alcoba con dosel en la sala del Dormitorio Real. Alcázar de Segovia. Foto del autor.

La alcoba con dosel que vemos en la sala es de madera de nogal, la colcha es de brocado carmesí, el brocado es una tela entretejida con hilos de oro y plata, en este caso se tejió el escudo de Castilla y León en tiempos de Enrique IV. En la sala también podremos observar un oleo del Maestro de Santa Anna Hofje, pintor flamenco de primera mitad del S. XVI, la Sagrada Familia.

Del Dormitorio Real pasamos a la Sala de los Reyes, el friso que decora el techo contiene las imágenes de 52 reyes de los antiguos reinos de Oviedo, León y Castilla. El retablo se realizó entre los siglos XIII y XVI, comenzando Alfonso X el Sabio (1221-1284) y terminándola Felipe II (1527-1598). En ella se representa a todos los reyes de España, desde Don Pelayo hasta Juana la Loca. En esta sala se reunieron la Cortes en distintas ocasiones y contrajo matrimonio civil el rey Felipe II con su última esposa Ana de Austria. En esta sala nos encontramos con un oleo de Felipe II pintado por una dama de compañía de la esposa del rey, Isabel de Valois. 

Sala de los Reyes, en el friso vemos todos los reyes de España desde Don Pelayo a Juana
la Loca. Alcázar de Segovia. Foto del autor.

El friso de los reyes en la Sala de los Reyes. Alcázar de Segovia. Foto del autor.

Ahora pasamos a la Sala del Cordón, esta estancia recibe el nombre por el cordón que decora el friso. La decoración de esta sala corresponde a Enrique IV. Aquí encontramos un tapiz del S. XVIII tejido en la Fábrica de Tápices de Madrid, titulado la Batalla de Arcila, es un detalle del original flamenco del S. XV que se encuentra en el Museo de la Colegiata de Pastrana.

Pasamos al Tocador de la Reina, fue el despacho del General Director de la Academia de Artilleria. Aquí se cree que comenzó el incendio que devastó el Alcázar a finales del S. XIX. Aquí encontramos una vidriera que representa a Alfonso VI (1040-1109), que conquistó y mandó repoblar Segovia.

La siguiente sala es la Capilla. En esta capilla se celebró la ceremonia religiosa de matrimonio entre Felipe II y Ana de Austria. Aquí encontramos un cuadro que firmó Bartolomé Carducho en 1600, la Adoración de los Reyes Magos. Es una de las pocas obras de arte que se salvó del incendio, en ese momento era parte del retablo principal de la capilla. Si miramos al techo veremos un artesonado espectacular de finales del S. XV. Se trajo pieza a pieza de la iglesia del pueblo segoviano de Cedillo de la Torre y se instalo a mediados del pasado siglo. La decoración es a base de estrellas de 16 puntas pero con un poco de imaginación asemejan colas de pavos reales abiertas.

Artesonado y retablo de la capilla del Alcázar de Segovia.
Foto del autor.

Capilla Real, retablo y cuadro de Bartolomé Carducho, Adoración de los Reyes Magos (1600).
Foto del autor.

Pasamos a la Antecapilla, está decorada con azulejos de Talavera. La lápida de la pared es del Conde Félix Gazzola (1698-1780), primer director del Real Colegio de Artillería.

De esta sala salimos a la Terraza del Pozo, un lugar desde el que tenemos espectaculares vistas a la sierra de Guadarrama. Recibe este nombre porque justo bajo este lugar se situa el aljibe del castillo. Es este depósito de agua donde termina el acueducto de Segovia que atraviesa gran parte de la ciudad desde tiempo de los romanos. La forma de esta terraza es la que, poéticamente, da a la ciudad de Segovia una similitud con un gran "navío de piedra" donde la proa es el Alcázar. Desde aquí se observa el Jardín Almohade que data del año 2000. Al lado de la terraza se encuentra la Torre Albarrana, torre defensiva que también se utilizó para captar agua del arroyo Clamores mediante el sistema hidraúlico basado en la espiral de Arquímedes.

Terraza del Pozo. Alcázar de Segovia. Foto del autor.

Jardín Almohade. Alcázar de Segovia. Foto del autor.

Vista de la iglesia de la Vera Cruz desde la Terraza del Pozo del Alcázar de Segovia.
Foto del autor.

Terraza del Pozo vista hacia el oeste. Alcázar de Segovia. Foto del autor.

El gran "navío de piedra" es Segovia y su proa es el Alcázar.
Foto de internet.

Volvemos al interior de la fortaleza y nos encontramos en la Sala de Armas, situada bajo la torre del Homenaje del alcázar. Desde siempre se guardaron las armas en esta sala, en la actualidad, alberga una colección de armas del S. XIV al XIX. En ella vemos armaduras, alabardas, espadas, escudos, ballestas y en cuanto a las armas de polvora; cañones, falconetes y bombardas. Entre las ballestas encontramos la Ballesta de Carlos V, data de principios del S. XVI. El arco es de acero, se necesitaba mucha fuerza para tensarlo asi que se le instaló una especie de carrete que lo facilitaba. La fuerza con la que salia el virote era tal que podía atravesar cascos de acero de 2 milímetros de espesor.

Sala de Armas del Alcázar de Segovia. Foto del autor.

Ballesta del emperador Carlos V. Sala de Armas del Alcázar de Segovia. Foto del autor.

En esta sala de armas podemos encontrar la Sala del Tesoro, se encuentra cerrada con una reja de forja románica del S. XII, proviene de un edificio de Segovia y se concibió para colocarla en una ventana. Hasta tiempos de los Reyes Católicos aquí se guardaban los caudales del reino de Castilla. Las arcas de caudales solían tener varios cerrojos; por lo que era necesario que todas las personas con llave estuvieran presentes al mismo tiempo para poder abrirlas.

Reja abierta que da acceso a la Sala del Tesoro. Alcázar de
Segovia. Foto del autor.

Ahora pasamos al Patio del Reloj, recibe este nombre por el reloj que había en la torre que cierra la escalera que sube a la Torre del Homenaje. El reloj de sol sustituye al primer reloj que hubo en Segovia, y que desapareció en el incendio de 1862. Aquí podemos ver el escudo de Carlos I situado en la puerta de San Martín de la muralla de Segovia hasta que fue derribada a finales del S. XIX. El esgrafiado de las paredes es algo típico de la arquitectura segoviana. Las piedrecitas negras que salpican el muro son escoria de hierro. Tradicionalmente se ha utilizado en Segovia para decorar las fachadas de las casas. Se ve en los muros exteriores, si se ve en interiores es porque en su momento formaban parte de la construcción exterior.

Patio del Reloj. Se aprecian los puntos negros en las paredes. Alcázar de Segovia. 
Foto de internet.

Y tras el recorrido circular volvemos al principio al Patio de Armas, por una puerta pasamos al Museo del Real Colegio de Artillería donde conoceremos la historia de este arma del ejercito español desde sus inicios.

Tras visitar el museo salimos a la Terraza de los Moros que es el muro de entrada al alcázar y a su lado contemplamos y subimos a la Torre de Juan II. Y tras bajar de la Terraza amurallada salimos de este lugar tan espectacular como histórico. Un castillo de cuento que inspiró a Walt Disney para el castillo de la Reina Malvada en la película Blancanieves y los siete enanitos.

Vista de Segovia con la catedral en primer termino desde la Torre de Juan II.
Alcázar de Segovia. Foto del autor.

 

Terraza de los Moros y Torre de Juan II. Frontal del Alcázar de Segovia.
Foto del autor.

El Alcázar de Segovia es un sueño en piedra que parece flotar en el aire.
Foto de internet.

Vista aérea del Alcázar y la ciudad.

Termina mi visita al Alcázar de Segovia, el día ha sido muy intenso y ya está atardeciendo, regreso a mi hotel tras recorrer las calles de una ciudad que tiene tanta historia en sus piedras como rincones con encanto. Una visita imprescindible para pasar un fin de semana con encanto en una de las ciudades más bellas de España.

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